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男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？
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关于阿美咔叽一词想必大家现在对其也不陌生了，很多人觉得阿美咔叽就是美式复古，其实阿美咔叽不等同于美式复古。
阿美咔叽一词最早是来源于日本某杂志由日文音译过来的，第二次世界大战后日本受美国文化输入影响或者说强者崇拜心理，一大批日本年轻人对一些军品服、原色牛、机车服、硬朗的单宁元素的喜爱逐渐形成一股风潮，这种风潮在日本随着时代变迁流动，经过不断的发展融合逐渐形成具有日本特色的美式复古风格。
日本人凭借自己的严谨，通过后期剪裁、设计、面料、细节等方面进行不断的改良，到九十年代初日本出现了大量高质量的忠实复刻品牌，如sugar cane、Pherrows、R by 45rpm等等，通过日本人的改良不仅品质方面有了长足的进步阿美咔叽也逐渐形成了其特有的风格文化。
AMEKAJI风格简单来说就是美式风格的休闲服装，是通过日本人的改良和发展逐渐形成带有日本特色的美式复古风格。
现如今这种复古情怀不仅影响了日本人的穿衣风格，也渐渐地成为了世界潮流文化的一部分。
阿美咔叽准确的说应该算一种生活方式或者态度吧，风格包含众多，不仅仅只是美式复古，westernstyle西部牛仔风、bikerlook机车风、Lvylook常春藤校园风、 workwearstyle工装风、Tanninstyle丹宁风、 MilitaryLook军事风、ChimayoStyle印第安民族风等等。尤其是偏硬朗一派风格到现在也广受追捧，关于阿美咔叽各风格变迁史我引用资料给大家梳理一下。
以下大体上对AMEKAJI风格予以影响的美国服装文化的变迁进行一下梳理：
★1910年前后1869年从大陆横断铁路的开通引来了西部开拓时代的到来，这个时候的着装就是今天AMEKAJI风格中（工作衣WORK WEAR）的原型。同时1898年夏威夷被美国合并，今天AMEKAJI风格中的ALOHA衫也原于此时。
★1910～1930年代WWI后从富裕时代转为大恐慌时代。这时期开始流行怀旧开拓时代的精神，今天的牛仔风格(WESTERN FASHION)此时开始确立。另外此时夏威夷作为休闲观光地人气开始上升，夏威夷衫（ALOHA SHIRTS）成为休闲观光地人气装束。职业球赛中的棒球服开始普及也是这个时代。
★1940年代WWII时代。现在AMEKAJI风格中的军品服装（MILITARY WEAR）多来自此时的军装。虽然美国WWI时代就早已有军装，但当今AMEKAJI风格中被采用的多来自于WWII到朝鲜战争前后的部分军服工作衣，是因为这段期间美军的工作衣设计简练，流入民间也很方便穿着适用，民间也出现了很多模仿设计的工作衣，这段期间的美军工作衣简练设计上，至今还在影响着世界各国的服装们。
★1950年代～战后美国高度发展期。这时开始产生摩托车骑士（BIKERS）风格，出现了时代的OUT SIDER文化。詹姆斯丁，STEVEN MCQUEEN等人物开始有人气。同时在美国东部全面把运动装（SPORTS WEAR）当作休闲装流行起来。
★1960年代～越南战争结束之后。受大量反战运动影响，从音乐和服装方面都有了变化，开始流行嬉皮士音乐和喇叭裤。
今天的AMEKAJI风格是索取了上面这些每个时代中具有时代特点和贴近民间美国人自由豪放性格的服装。
AMEKAJI风格简单来说就是美国风格的休闲服装以及它们的装束风格。AMEKAJI风格的基本原则就是WORK + SPORTS。这些工作衣（WORK WEAR）以及运动衣（SPORTS WEAR）是AMEKAJI风格构成的主要要素。AMEKAJI风格是伴随着美国历史的流动而产生的各种文化，将这些文化引入成长起来的一种风格。
了解了这么多阿美咔叽的历史背景和资料，我主要讲的重点就是如何穿出阿美咔叽风格。
要穿出阿美咔叽风需要掌握搭配的一些关键词：
如单宁、牛仔、工装、军事、蓝染、机车、工装靴、硫化鞋 等。
常春藤、印第安、夏威夷这些带有历史特色分支的关键词我就不详说！
主要说几个比较硬朗一派的大分支。
Work wear style工装风格
工装原本为十八九世纪时欧美地区工人外出干活时穿着的衣服。衣服材质也多为尼龙单宁牛仔布皮革厚帆布这类耐脏耐磨耐操的材质。
由于工装风格既耐脏又耐穿搭配又比较简单好学，所以现在以成为很多直男们最喜欢的搭配风格了。
关于工装我往期文章有详细讲解，欢迎大家再去温习一下。
Military Look军事风格
相对于美潮的浮夸设计和不走心的质量现在日潮品牌已经受到越来越多的穿搭爱好者的喜爱，比如NBHD、wtaps、Visvim、fragment、undercover等等品牌，设计多数都是低调简约的，通过精细的剪裁优质的面料，用质量说话。贵也自然有贵的道理。这些日潮品牌都很适合穿搭出高级的工装军事风格。
再者国内余文乐等潮流爱好者也非常喜欢日潮，各品牌频频上身，自己的品牌madness也经常能看到日潮的影子。从这点也能管中窥豹看出日潮的影响力了。
军事风现在和工装风界限也变得越来越模糊。毕竟工装和军事风格演变过程中需要适合现代人的日常穿着需求，已经把各风格特色放大化细节模糊化。
工装元素多数是单宁、连体裤、帆布鞋、工装靴。军事风格一般是厚实的面料硬挺的版型。风格元素多为迷彩、军绿、M65野战夹克、M51大衣、原牛、多口袋军裤等等。
这两种风格元素也渐渐有些重叠，像余文乐很多搭配都是两种风格混搭一般就说工装军事风格。
关于军事只需要注意基本元素大体就能搭出感觉。
01 迷彩
其实迷彩最早是军方为了在作战时能够保护自己，避免被敌军发现而设计的伪装方式。作战时不同的环境伪装的颜色也不一样。所以迷彩不仅只是我们常见的丛林迷彩，你可以联想一下“吃鸡”中的吉利服就好理解了。 > >>>
WTAPS丛林迷彩卫衣
> >>> ASSC雪地迷彩卫衣
雪地迷彩以黑色、白色、灰色为主，雪地迷彩较其他迷彩来说军事气息相对没有那么强烈，但很百搭，更加适合日常风格的搭配，WTAPS、BAPE 都曾推出过雪地迷彩的单品。
还有沙漠迷彩沙漠迷彩主要以黄色和浅棕色为主色
>>>>沙漠/猎鸭迷彩衬衣
基本上各大潮牌都推出过主打迷彩元素主题的单品，包括球鞋市场也出过迷彩设计，记得aj4和supreme有一款联名球鞋就是用的沙漠迷彩元素。迷彩元素也是潮流圈一直以来都经久不衰的流行元素，虽说迷彩元素是军事风格比较常见的单品，但是个人建议这类单品作为内搭丰富层次更为合适一些。
02大衣夹克
> >>> M65
M65原本为越战时期美军战衣，由M43改进而来的，衣服没有烦琐的装饰，使用上非常方便且结实耐用。
经典的M65大衣主要特点是袖口以魔术贴粘合、衣领里藏有兜帽，胸前有两个大口袋。腰部兜帽和底部均有调节拉索，现在我们经常穿的M65夹克都是经过改良过的更加简练，更加符合日常的着装需求。
棉质和尼龙混纺面料增加了衣服的耐磨性和防风性，单单用肉眼看也知道这款衣服有多耐操，毕竟枪林弹雨战地沟壕中生存的战衣不耐操是不可能的。M65可以说是军事迷工装迷必备单品，颜色也有多种可以选择，城市迷彩、绿色、三色沙漠、黑色、卡其色等。
一件M65夹克内搭圆领T恤一件牛仔衬衣简单方便又出效果的搭配。
> >>> 原牛
对于原色牛细讲起来可以单独写一篇内容了。
简单来说原牛一般指牛仔布染色后上过浆，未经任何洗水做旧工艺而制成的牛仔裤。养牛文化也是日本把它发扬光大的，一般原牛是很少洗的，一条高品质的原色牛仔裤随着你的穿着会形成你个人独特的印记。
想要把一条牛仔裤穿出个人味道，就最好买一条高质量的原色牛。除了李维斯经典款的，也可以购买日潮品牌NBHD、WTAPS、VISVIM家的原色牛。毕竟日本品牌剪裁和版型方面更多的考虑的是亚洲人相对矮小的身材，虽然原牛文化起源于欧美，牛仔裤的品牌无论口碑还是质量也做的非常好，但人家的体型明显要比亚洲人高大，我们穿上并不一定合身。
注意：原色牛由于未经过水洗，所以下水后有掉色是正常现象，不是质量问题。
天气比较温和时无袖马甲内搭比较复古的T恤也是比较oldschool的。
bikerlook机车风
美式机车服起源于印第安原住民的LEATHER(皮革)文化。后逐渐发展为机车服饰。最初的机车皮衣主要是功能型衣服，现在机车风格皮夹克兼具了更多的时尚元素，款式多为平领、短款、收腰剪裁设计，配合帅气硬朗的机车风格设计，并伴有金属扣子、徽章等装饰进行点缀。
机车夹克给人一种叛逆不羁的感觉，柔软的皮革质感也增添了男人气息，一件好的皮夹克稍微注意一下保养穿个小十年都没问题，皮革材质越穿越有味道越旧越有质感。穿机车夹克时可以内搭比较厚实一点的T恤或衬衣。
穿了皮衣建议不要再穿皮裤了，一整套皮革搭配在现在看来会显得比较非主流，毕竟你也不是真的要骑机车奔驰在乡间的田野上了。
建议裤装可以搭配一条有质感的原色牛再配上一双厚实的靴子，荷尔蒙的气息就出来了。
现在经过二次改良设计的机车夹克是比较好搭配的单品了，丹宁布衬衣圆领格纹毛衣半高领毛衣斜纹布裤工装裤等等搭配机车夹克都是比较常见又好看的搭配。
关于阿美咔叽其实还有很多元素可以展开来讲，这里就只简单的介绍在这里。主要是给大家梳理美式复古、工装、军事、阿美咔叽之间的区别和联系。有时间再展开来讲原牛、马甲、硫化鞋、工装靴、单宁、大衣夹克等等这些单品知识。
胡歌在一次采访中曾透露，自己很喜欢阿美咔叽这种风格，所以在日常生活中以及一些非正式场合经常以阿美咔叽装扮示人。
那么，到底什么是阿美咔叽，胡歌身上典型的复古单品又有什么来历呢？
关于阿美咔叽：
Amekaji，中文名音译为“阿美咔叽”。其实它并不是什么咒语，而是一种 美式复古文化 。关于其定义与分类，至今仍没有一个确切的定论。甚至关于这个名字，起源也是众说纷纭。
不过我们并不用在意这些有点学术的东西，只需要记住，阿美咔叽主要体现为一种复古的穿着方式，主要包括工装、机车、军事这几种有代表性的风格就好。下面就来简单了解一下这几种风格。
工装风格
顾名思义，这种穿搭风格是从工人阶级演化而来的，代表单品包括工装靴、工装裤、牛仔裤和各种丹宁制品。
工装类的单品，往往十分追求 耐用性与功能性 。比如说，工装衬衫会采用很粗的缝线，并且使用特殊的缝制方式来保证强度；工装靴大多会采用固特异或者其他强度更大的工艺，以确保鞋子永不开胶。
机车风格
看到机车这两个字眼，脑海中便自动脑补出一个头戴钢盔、踩着重型机车的骑手，伴随着巨大的轰鸣声招摇过市的场景。
刚猛帅气的机车让无数青年男女为之神往，与之相配的机车皮夹克、机车手套与皮靴，也就成了机车风格最具代表性的单品。
军事风格
源自各类军种的制服，代表单品有各式飞行员夹克、海军大衣、派克大衣等。与工装风格相同，其单品同样很 讲究实用性 ，因此使得该风格经久不衰。
这类风格可以说是平时生活中最常见的风格，毕竟在各大快销品牌的推动下，MA-1飞行员夹克基本上是人手一件了。
阿美咔叽本身是一种 相当小众 的风格（看看大街上这么穿的人群比例便知），然而即使如此小众，下面两位玩家可是大名鼎鼎：
木村可以说是日本咔叽玩家中的潮流风向标，当年在爆火日剧《Hero》中，木村身穿Bape羊皮羽绒服，脚踩Red Wing工装靴，使得这两件单品在日本大火。
结实的身板、棱角分明的五官、再加上不羁的纹身与性感的胡须，使得小贝能够完全驾驭这种风格，假如要评选英国人里面咔叽玩的最好的，非贝帅莫属。
以上便是关于阿美咔叽的大致概念，接下来我们来看看胡歌作为一名咔叽玩家，他身上的单品都是什么来头。
胡歌单品深扒
牛仔裤
前两天有一篇关于胡歌一条牛仔裤居然穿了一年的文章特别火，引发了激烈讨论。有不少网友吐槽说胡歌是不是只有一条牛仔裤，每次被拍到都是那条卷起裤脚的深色牛仔裤，到底这条裤子穿了几年了？既然这条牛仔裤受关注的程度如此之高，那我们就从这里开始说起吧。
上文曾提到过，在阿美咔叽中，原色牛仔裤是十分常见的单品，而“养牛仔裤”是咔叽玩家们最大的乐趣之一。所谓养牛仔裤就是将一条原色牛仔裤通过不断的穿着，慢慢在裤子上产生纹路，由于每个人生活习惯、体型、工作种类不同，最终将形成 专属于自己 的独特落色。
既然胡歌爱咔叽，那么他肯定也养牛了，所以他穿着原色牛仔裤的频率才会那么高。大部分咔叽玩家都不止拥有一条原色牛仔裤，一般都有个3~5条，只不过这种牛仔裤从远处看外观十分类似（都是那种深色），也难怪会被不明真相的吃瓜群众们一起吐槽了。
至于胡歌牛仔裤的牌子，这个真的很难扒，因为在缺乏具体细节的情况下，仅凭裤型很难确定是哪家的牛仔裤，具体原因请看下图：
根据经验猜测，胡歌大部分的裤子应该属于日本牛仔品牌，因为日本的牛仔面料品质位居世界顶尖，穿着后的落色非常好看，另外日本的牛仔裤十分注重细节。在日本，小众且高端的牛仔裤品牌非常多，以下是几个代表：
有木有觉得远看基本都一个样（这就对了）。
皮靴
每次与那条“万年不换”的牛仔裤同时出现的，便是这双同样“万年不换”的黑色战靴。别看这种黑色靴子其貌不扬（甚至有不少胡粉吐槽说丑），实际上也是很有来头的单品。
我们先来看看它的完整模样（忍住！不要说它像雨天穿的套鞋！）：
这种靴子名为工程师靴，最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。
后来，由于受到叛逆电影明星詹姆斯·迪恩和马龙·白兰度的影响，工程师靴成了机车党的最爱。
摄影师“哈雷恶棍李奇”（据说是他把胡歌带入阿美咔叽坑的）曾经给胡歌拍过一组黑白机车照片，白T恤、牛仔裤与工程师靴，无疑是在向上世纪50年代风靡的机车文化致敬。
比较好的工程师靴，大部分是手工制造的。由于制造步骤繁杂、皮料消耗多（毕竟靴筒那么高），因而价格是很高的。
胡歌最喜欢穿的是Wesco的工程师靴，Wesco是占据美国工装靴金字塔尖的品牌，成立于1918年。一百年来，以出色的做工、扎实的用料著称。Wesco大量采用Stitch down工艺进行制鞋，比传统的固特异工艺更结实，由此使得鞋子的质量非常可怕，陪伴主人20年都没有问题。
据圈内人透露，胡歌买过好几双Wesco的工程师靴，马皮的牛皮的都有，其中还有一双Wesco百年纪念款。另外，胡歌还买过Clinch的工程师靴。
Clinch是一个相对年轻的日本工装鞋品牌，由于制鞋者追求极致，不断磨练制鞋技术（日本工匠真正的匠人情怀），因此Clinch的鞋子做工细节与楦型设计都 堪称顶级 。Clinch从下单到收货一般需要6~10个月的时间，如此长的周期再加上高昂的价格，使得它只能为少数高端咔叽玩家所拥有。
工程师靴，最经典的配色是全黑，也是与原色牛仔裤最搭的颜色。胡歌深谙此道，所以他的工程师靴全是黑色的。
由于工程师靴的外观十分相近，因此也造成了各位网友觉得他只穿一双鞋的错觉。
随着穿着时间的增加，靴子会越来越贴合脚型，皮革也会逐渐变旧。不过，好的皮靴是会越旧越好看的。
皮衣
胡歌的这件黑色皮衣曝光率也是相当的高。这件皮衣是以经典的Type 1牛仔夹克为原型，用皮革代替牛仔布进行制造的。
胡歌经常上身的这件皮夹克来自Joe Mccoy，是日本传奇复古品牌The Real McCOY'S旗下的子品牌。The Real McCOY'S的特点是以元年服装为基础，尽可能的还原一模一样的生产工序和细节，同时在剪裁上更贴合亚洲人穿着的版型，加上 极致的用料与做工 ，最终生产出品质超高且更为时尚的复古服装。
总之，The Real McCOY'S的作品可以说是将旧时代的产品经过重新研发&精致化后的无限升级版本。
值得一提的是，The Real McCOY'S的产品经过长时间的使用后总能呈现出宛如古董物件般的质感，因此即便要价高昂，仍备受世界各地的咔叽玩家追捧。
同一件The Real McCOY'S皮衣新（左）旧（右）对比
胡歌这件皮衣型号是single-pocket leather sports jacket，造型带有强烈的1930年代风格，但是纽扣的颜色与官网上的同款略有不同，可能是Joe Mccoy推出的纪念款（胡歌真的是各种限量款与纪念款啊）。这款皮衣采用马皮制作，马皮具有高密度、高质感且比牛皮更加轻量的特点。
补充一点，我调复古爱好者嘿嘿嘿老师（也就是上面引用的科普养牛仔裤一文的作者）提出，胡歌这件皮衣也有可能是High Large出品的。这也是一个日本非常小众但却品质很高的皮衣品牌，并且专注于用马皮制造皮衣。
图为High Large以Type 1牛仔夹克为原型制造的皮衣。
不过，与原色牛仔裤的情况差不多，日本也有不少专注于制造高品质复古服装的品牌，而且他们的主理人大多数是从The Real Mccoy's出身，所以这些服装品牌之间有较大的关联性。因为都是对经典的元年产品进行复刻，所以在缺乏具体细节的情况下，仅从大致外观去判断很难确定到底是谁家的皮衣。如果要想100%的确认，可能只有去问胡歌的亲朋好友了吧（恕我无能）。。。
从图中可以看出，胡歌这件皮衣在自然光下的光泽度很棒，并且随着穿着时间的增加，袖子上的褶皱会越来越贴合身体，舒适度也会增加，并且最终会形成比全新的时候更棒的质感。这，便是“养皮衣”的乐趣。
配饰
有没有注意到，胡歌经常佩戴着一条老鹰+羽毛的项链。这正是大名鼎鼎的Goro's出品的银饰。Goro's的创始人是高桥吾郎，由于醉心于银饰制作，高桥吾郎年轻时远赴印第安地区，跟随印第安人专心学习古印第安的制银技术。历经半生学习，回国后创立了Goro's品牌。
凭借精致的手工制作，加上得到印第安真传的造银配方，使Goro's在短时间内爆红，受到各种明星与时尚界人士追捧，也引来了大量商人进行疯狂的倒卖。
由于太过火爆，Goro's制定了颇为奇葩的经营规则：只在位于东京的全球唯一一家门店中进行售卖，每次只接纳4名客人入内参观，并且注重与客人的直接沟通。假如店员认为客人的整体气质不适合某一款Goro's作品，就算客人愿意多付几倍的钱，他们也不会把那件作品卖给客人。即便有如此奇特的规则，来自世界各地的客人仍在门口排起长队，由此可见其稀有。自创立50年以来，Goro's一直延续着银器的魔力。
Goro's创始人——高桥吾郎，可惜老爷子于2013年去世了
Goro's的价格一般为几万到十几万不等，在淘宝上能买到真货的概率无限接近于0，所以就不放购买链接了。。
除了胡歌，在其他明星身上也能经常发现Goro's银饰：
JJ&余文乐
令人哭笑不得的是，富二代&网红界的一股清流——王思聪，给自己的爱犬王可可也戴上了Goro's的银饰。
银饰的魅力在于旧化，由于得到印第安秘传的制银配方，Goro's的银饰硬度很高，而且旧化后会比一般的银器更有味道。
图为佩戴过程中自然氧化的Goro's羽毛
小结
关于胡歌身上的复古单品，暂且就介绍这么多。可以看出，胡歌这些单品的共同点是品质很高，并且耐用性极佳，更重要的是可以养：随着使用时间的增加，最终会形成极佳的质感。总结起来便是这四个字——新不如旧。这四个字可谓是阿美咔叽的精髓。
从胡歌对这些单品的选择上可以看出，胡歌真的是一个非常会买东西的人。他曾在一次采访中透露：
其实我不是那么的喜欢购物，我买东西的原则是“少而精”，要买就买一件有特色且值得收藏的衣服，可以穿很多年都不会过时的衣服。所以我购物的次数不多，但是我每次购物都会选择自己真正喜欢的东西。
这，与有调一直以来强调的观念是不谋而合的。
写在最后
有些朋友会说，衣服饰品都这么贵，你们都是壕吗？
而要对这些朋友说的是，你明知道便宜的没质感且不耐穿，却还在一直穿一直扔一直买，这么浪费你才是壕~