时尚圈崇尚的“非主流”Pre-Collection，有没有必须要买的理由？

我们每年参加4季度时装周，和SS以及FW相比，好像没有大范围的Runway轰炸的Pre-Collection似乎存在感一点都不高。

那为什么还要去参加这样“非主流”的小季度呢？

在我还没接触这个行业的时候，每次看到哪里又有时装秀了，时不时又到时装周了，反正复杂的让人眼花缭乱，但真的开始进入时尚圈后，才发现，这种小季度反而更加重要。

首先，在快时尚的冲击下和三心二意的时尚圈，买手店如果一年仅靠2次时装周来维持消费者对品牌的关注度实在太过冒险了，也需要及时用度假系列（Resort)、 Pre-Spring(早春）、Pre-Fall（早秋）等等新鲜的东西来填补。

换句话，如果SS和FW的东西持续卖个半年，是个人都会变得疲惫。

时尚圈开始讲究速度了，一年多了两次的小季度对于保持新鲜感来说，是很重要的。

举例来说，早春系列的上架日期一般在秋冬成衣上线两个月并逐渐进入折扣季之后，并在春夏成衣尚未步入市场之前，简而言之就是秋冬和春夏时间的过渡期。

而从下面的销售日期表格可以看出，而这个过渡期可以长达6个月。

因此，早春系列的单品，打折幅度会远远少于春夏和秋冬两个正季的。很有可能很多单品错过了，就不会再有了，更别提折扣了。

此外，经常被人们诟病的衣服太drama，太夸张，穿不出门的情况，在小季度将不会存在。

由于小季度的存在是以卖东西为导向的，所以，大部分推出来的单品，在保留品牌基因的基础上，实穿性往往都很高。

下图是MSGM2018年四个季度的单品，可以明显的看到两个Pre Collection的东西和正季的比起来，更加日常一些。

很多人经常看时装秀或者店铺陈列都或多或少有过这样的疑问：衣服设计成这样要怎么穿？

时尚公司们看到了人们对概念化服装的不理解，即便是最精准的客户，也不会在日常生活中穿着Avant-garde的设计和雕塑般的服装的。从而推出了可穿戴性更强的小季度服装，这也是为什么Pre-Collection更加成衣化的原因。

而且也有一部分设计师，会把已经停产但是顾客很喜欢的设计理念再次拿出来在小季度发售。

从另一个角度来讲，小季度对于一个买手店来说，往往可以谈到更好的品牌。

之前和某个大牌在正季聊天的时候，他们就曾经告诉过我说，他们和一些买手店的合作往往是从小季度开始。

正季虽然很重要，但是小季度谈下来的品牌往往都很Strong，这大概也就是为什么买手店都喜欢小季度的原因了~